Révéler le féminin. Mode et apparences au XVIIIᵉ siècle

« Revelar lo femenino. Moda y apariencias en el siglo XVIII » ocupa seis salas del hotel Donon, del 25 de marzo al 20 de septiembre de 2026.

El recorrido asocia retratos, escenas galantes y vestimentas de época para mostrar la moda como motor de identidad en el siglo de las Luces. Desde los satines bordados de la corte de Luis XV a las muselinas precursoras del estilo Imperio, la escenografía articula materia e imagen, pintura y textil, en un diálogo constante.

El proyecto científico reúne a Pascale Gorguet Ballesteros

Cuando la ropa pintada rivalizaba con la ropa real Las primeras salas confrontan pinturas y trajes de época. Vestidos a la francesa llevados sobre armazones, piezas de estómago bordadas, mantletas de encaje: cada prenda expuesta encuentra su eco en los lienzos colgados frente a ella.

El recorrido, concebido por Pascale Gorguet Ballesteros (Palais Galliera), Adeline Collange-Perugi (museo de artes de Nantes) y Saskia Ooms (museo Cognacq-Jay), hace eco a « La moda del siglo XVIII. Una herencia fantaseada » que firma la misma comisaria en el Palais Galliera.

Un retrato atribuido a Nattier idealiza los rasgos de Madame Adélaïde, hija de Luis XV, mientras representa con precisión la caída de un satén azul.

La rivalidad entre la nobleza y la burguesía ascendente alimenta este arte de la apariencia, donde la elección de una tela o una joya muestra el rango y construye una imagen de sí mismo.

La sala siguiente estrecha el marco sobre tres retratistas cuya técnica magnifica las materias. Antoine Vestier, formado en miniatura, detalla la finura de un motivo floral sobre un tafetán.

Adélaïde Labille-Guiard, ella misma miniaturista e hija de un mercero parisino propietario de la tienda de moda « À la toilette », extrae de este universo mercantil un gusto seguro por el vestido. Élisabeth Vigée Le Brun, hija de una peluquera y de un pastelista, se formó con un pintor de abanicos, práctica que afinó su atención al detalle ornamental.

Terciopelos, pieles, bordados de oro: cada adorno señala un estatus y compone un retrato de sí mismo.

La intimidad a la luz: cuando la ropa interior toma protagonismo A partir de los años 1770, el registro del retrato cambia. Los filósofos celebran la felicidad conyugal; Jean-Jacques Rousseau publica Émile o De la educación en 1762, otorgando al niño una psicología digna de atención.

Una nueva corriente de retratos acompaña estas ideas: las mujeres aparecen con una belleza que busca ser más simple, los niños son juguetones y pícaros. Las salas temáticas componen el recorrido en el hotel Donon La ropa traduce esta mutación.

Algodones y muselinas blancas, provenientes de la ropa interior y del universo íntimo, invaden los retratos. La ropa interior toma protagonismo.

Este pequeño retrato representa a Émilie Vernet a los nueve años, de busto, rostro orientado tres cuartos hacia la izquierda. La niña lleva un vestido de satén blanco y un collar de perlas, mientras levanta la mano derecha hacia su rostro en un gesto travieso.

Hija del célebre pintor de marinas Joseph Vernet, Émilie forma parte de una serie de tres retratos de niños Vernet que Lépicié realiza entre 1769 y 1771, ambas familias residiendo en el Louvre. La tierna picardía del rostro de Émilie testimonia un renacer de la mirada sobre la infancia, aunque, vestida como una adulta, su actitud conserva la ambigüedad de una « pequeña mujer ».

Esta tensión entre el adorno adulto y la naturalidad infantil ilustra la transición que la exposición ilumina en la sala 4, donde la influencia de las ideas rousseaunianas comienza a transformar la representación de la infancia en el retrato francés. Pinturas francesas e inglesas responden a lo largo del recorrido.

Las primeras, nutridas del ideal rousseauniano, privilegian lo natural y la emoción familiar. Las segundas cultivan una elegancia refinada y relajada.

A principios del siglo XIX, estas dos tradiciones se influyen mutuamente y anuncian el abandono progresivo de los armazones y corsés en favor de vestidos fluidos con cinturón alto, principios del futuro estilo Imperio.

Seda brochada, armazones y pliegues planos: anatomía de una silueta de etiqueta Pieza maestra del vestuario femenino en el siglo de las Luces, el vestido a la francesa encarna por sí solo la alianza del lujo textil y la silueta esculpida.

Su arquitectura, pliegues planos en la espalda, armazones laterales, corsés, dibuja una apariencia reconocible entre todas, que los pintores de corte reproducen con una precisión que rivaliza con la tela real.

El vestido a la francesa de seda brochada expuesto aquí, fechado en los años 1770, 1775, ilustra el apogeo de este estilo bajo el reinado de Luis XVI.

Caracterizado por sus pliegues planos que se prolongan en una cola, se lleva sobre un cuerpo con corsé y una estructura que ensancha las caderas.