Révéler le féminin. Mode et apparences au XVIIIᵉ siècle

« Révéler le féminin. Mode et apparences au XVIIIᵉ siècle » occupe six salles de l'hôtel Donon, du 25 mars au 20 septembre 2026.

Le parcours associe portraits, scènes galantes et vêtements d'époque pour montrer la mode comme moteur d'identité au siècle des Lumières. Des satins brodés de la cour de Louis XV aux mousselines annonciatrices du style Empire, la scénographie articule matière et image, peinture et textile, dans un dialogue constant.

Le projet scientifique réunit Pascale Gorguet Ballesteros

Quand le vêtement peint rivalisait avec le vêtement réel Les premières salles confrontent peintures et costumes d'époque. Robes à la française portées sur paniers, pièces d'estomac brodées, mantelets de dentelle : chaque vêtement exposé trouve son écho dans les toiles accrochées en regard.

Le parcours, conçu par Pascale Gorguet Ballesteros (Palais Galliera), Adeline Collange-Perugi (musée d'arts de Nantes) et Saskia Ooms (musée Cognacq-Jay), fait écho à « La mode du 18ᵉ siècle. Un héritage fantasmé » que signe la même commissaire au Palais Galliera.

Un portrait attribué à Nattier idéalise les traits de Madame Adélaïde, fille de Louis XV, tout en rendant avec précision le tombé d'un satin bleu.

La rivalité entre noblesse et bourgeoisie montante attise cet art du paraître, où le choix d'une étoffe ou d'un bijou affiche le rang autant qu'il construit une image de soi.

La salle suivante resserre le cadre sur trois portraitistes dont la technique magnifie les matières. Antoine Vestier, formé à la miniature, détaille la finesse d'un motif floral sur un taffetas.

Adélaïde Labille-Guiard, elle-même miniaturiste et fille d'un mercier parisien propriétaire de la boutique de mode « À la toilette », tire de cet univers marchand un goût sûr pour le costume. Élisabeth Vigée Le Brun, fille d'une coiffeuse et d'un pastelliste, s'est formée auprès d'un peintre éventailliste, une pratique qui a aiguisé son attention au détail ornemental.

Velours, fourrures, broderies d'or : chaque parure signale un statut et compose un portrait de soi.

L'intimité en lumière : quand les dessous prennent le dessus À partir des années 1770, le registre du portrait bascule. Les philosophes célèbrent la félicité conjugale ; Jean-Jacques Rousseau publie Émile ou De l'éducation dès 1762, accordant à l'enfant une psychologie digne d'attention.

Une nouvelle veine de portraits accompagne ces idées : les femmes y apparaissent avec une beauté qui se veut plus simple, les enfants y sont joueurs et espiègles. Salles thématiques composent le parcours dans l'hôtel Donon Le vêtement traduit cette mutation.

Cotonnades et mousselines blanches, issues du linge de corps et de l'univers intime, envahissent les portraits. Les dessous prennent le dessus.

Focus sur l'œuvre Ce petit portrait représente Émilie Vernet à l'âge de neuf ans, en buste, le visage orienté aux trois quarts vers la gauche. La fillette porte une robe de satin blanc et un collier de perles, tandis qu'elle lève la main droite vers son visage dans un geste espiègle.

Fille du célèbre peintre de marines Joseph Vernet, Émilie fait partie d'une série de trois portraits d'enfants Vernet que Lépicié réalise entre 1769 et 1771, les deux familles logeant toutes deux au Louvre. La tendresse malicieuse du visage d'Émilie témoigne d'un renouveau du regard porté sur l'enfance, bien que, parée comme une adulte, son attitude conserve l'ambiguïté d'une « petite femme ».

Cette tension entre parure adulte et naturel enfantin illustre la transition que l'exposition met en lumière dans la salle 4, où l'influence des idées rousseauistes commence à transformer la représentation de l'enfance dans le portrait français. Peintures françaises et anglaises se répondent tout au long du parcours.

Les premières, nourries de l'idéal rousseauiste, privilégient le naturel et l'émotion familiale. Les secondes cultivent une élégance raffinée et décontractée.

À l'aube du XIXᵉ siècle, ces deux traditions s'influencent mutuellement et annoncent l'abandon progressif des paniers et des corps à baleines au profit de robes fluides à ceinture haute, prémices du futur style Empire.

Soie brochée, paniers et plis plats : anatomie d'une silhouette d'apparat Pièce maîtresse du vestiaire féminin au siècle des Lumières, la robe à la française incarne à elle seule l'alliance du luxe textile et de la silhouette sculptée.

Son architecture, plis plats dans le dos, paniers latéraux, corps à baleines, dessine une allure reconnaissable entre toutes, que les peintres de cour restituent avec une précision rivalisant avec le tissu réel.

La robe à la française en soie brochée exposée ici, datée des années 1770, 1775, illustre l'apogée de ce style sous le règne de Louis XVI.

Caractérisée par ses plis plats se prolongeant en traîne, elle se porte sur un corps à baleines et un panier qui élargit les hanches.